La cara oculta de Balenciaga, el genio de la costura

Además del conocido mecenazgo de la marquesa de Casa Torres, el libro reconoce el mérito de otro personaje determinante en el ascenso de Balenciaga: su socio y mentor, el francés de origen ruso Wladzio Jaworowski d'Attainville. Balenciaga encontró en Wladzio lo que Yves Saint Laurent en su eterno amante Pierre Bergé, un valioso e incondicional colaborador. Se sabe muy poco de él, pero los testimonios de aquellos que lo conocieron hablan de su gran sensibilidad y su gusto y modales exquisitos.

Es difícil establecer en qué momento conoció Balenciaga a Wladzio, aunque probablemente fue en uno de los numerosos viajes que el modisto realizaba a París para ver las nuevas colecciones de alta costura. Lo cierto es que Wladzio desempeñó un papel destacado en el diseño y la planificación de la casa de costura Cristóbal Balenciaga. Se instaló en San Sebastián para ayudarlo a establecerse por su cuenta y vivió con él hasta la marcha de ambos a París en 1936, donde siguieron compartiendo su vida sin ocultarse, pero con absoluta discreción.

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Según otra estudiosa de la figura del creador español, la periodista del New Yorker Judith Thurman, en París su relación nunca fue clandestina y vivían juntos en la calle de Boétie. Sin embargo, una vez que la mujer y la hija de Franco empezaron a vestirse en Balenciaga, tuvieron que comportarse con mayor circunspección.

Balenciaga (Guetaria, 1895-Jávea, 1972) no sólo logró reinar en París, sino que consiguió algo aún más difícil: poner de acuerdo a Christian Dior y a Coco Chanel. El primero lo consideraba un primus inter pares, y la segunda reconocía que sólo el maestro español era capaz de confeccionar una prenda perfecta de principio a fin con sus propias manos, mientras que todos los demás eran meros 'diseñadores'. Diana Vreeland, la poderosa directora del Vogue americano de la década de los 60, sentenciaba: «Siempre me dicen que la moda nace en la calle, pero yo siempre la veo primero en Balenciaga».

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Visionario como ningún otro, en su taller de la avenida George V de París se vieron antes que en ningún sitio, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, revolucionarios vestidos con talle de avispa y falda acampanada, piezas que el 12 de febrero de 1947 Christian Dior presentó, de nuevo, y que Carmel Snow, directora de la revista Harper's Bazaar, bautizó como el new look. Dior se llevó el mérito, pasó a la historia y ese día Balenciaga se sintió dolido. Después de eso se volvió más introvertido y se negaba a aparecer en público. A su aislamiento contribuyó también la muerte repentina de Wladzio en 1948, que lo llevó, según Thurman, incluso a pensar en retirarse.

Cuando Balenciaga llega a París, tiene 42 años. Huye de la Guerra Civil española, estamos en 1936, y para conquistar la cuna de la alta costura tiene oficio y experiencia. Un oficio aprendido de su madre y de llevar cerca de 20 años con las riendas de su negocio, que llegó a tener simultáneamente tiendas en San Sebastián, Madrid y Barcelona. Fue el precursor de las segundas líneas creando marcas como 'Eisa', para desarrollar productos más baratos que aquellos que bautizaba con su propio apellido.

Hay quien se pregunta cómo un niño de una pequeña aldea pudo tener contacto con un mundo elegante del que, luego, fuera el rey absoluto. Miren Arzalluz, en su libro, desvela con meticulosidad aquellos primeros años. Hijo de un pescador que murió cuando él tenía diez años y de una costurera, por el taller de su madre pasaban ricas prendas venidas de París de los aristócratas que veraneaban en Guetaria. En contacto con ellos, el hijo pequeño de la costurera se acerca a la moda, pero también al arte en sus visitas a las villas palaciegas de aquellos ilustres veraneantes, que incluían a la familia real.

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El apoyo familiar fue determinante. Su madre siempre vivió con él allí donde establecía sus talleres. Su hermana Agustina desempeñó labores de modista y encargada desde la apertura del primer establecimiento, en 1917. Su hermano Juan se les unió en la gestión de la empresa, que llegó a tener más de 500 empleados y a realizar 300 vestidos únicos al año. Balenciaga puso París a sus pies, pese a no estar dispuesto a promocionarse (dio una sola entrevista en su vida, ya retirado) o ser un dictador entre su ejército de sastres, costureras y cortadores, a los que no sólo hacía trabajar incontables horas, sino a quienes prohibía fumar y charlar.

El libro sobre Balenciaga desvela otros detalles sobre su genialidad. Fue el inspirador de la prenda juvenil por antonomasia: la minifalda. Y todo, por culpa de un quimono. ¿Sorprendidos? La explicación es sencilla. La franja de tela de 30 centímetros, dicen los entendidos, es una evolución de los diseños espaciales de Courrèges, pero el antecedente último tiene su origen en el maestro vasco. Siendo Courrèges aprendiz de Balenciaga –estuvo en su casa hasta 1961–, vio nacer el traje saco; un simple vestido suelto de lana que cubría flojamente el cuerpo. Una revolución de 1957. Aquí encontramos el origen de la minifalda. A estas alturas, muchos se habrán olvidado del quimono, pero el vestido tradicional japonés está en el ADN de los revolucionarios diseños que este modisto presentó en los 50. El alma angustiada de Balenciaga nunca encontró la calma, pero llevó la moda a lugares insospechados.

Este abrigo de 1927 muestra el interés de Cristóbal Balenciaga en sus orígenes por la moda parisina, encabezada entonces por Vionnet y Chanel.

En sus visitas a las villas de los nobles encontró inspiración en los cuadros de Goya y Velázquez y, sobre todo, en los retratos de Zuloaga, donde abundaban las capas y las colas.

Raso con bordados florales en este vestido de 1960 que evoca los vistosos mantones de Manila, tan de moda entre la alta sociedad, y con lo que experimentó el modisto vasco.

Balenciaga se inspiró desde los años 40 en los trajes de torero. Empezó diseñando boleros para pasar en los 50 y 60 a confeccionar vestidos de claro ascendente taurino.

La experimentación del diseñador vasco con la silueta femenina continuó en los años 60 con los llamados vestidos baby doll, bajo los que casi desaparecían las formas de la mujer.

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